Khoromos: un monasterio armenio olvidado en la meseta fronteriza de Anatolia Oriental

A quince kilómetros al noreste de las ruinas de la antigua Ani, en la margen derecha del río Akhurian, se encuentra uno de los monumentos cristianos más enigmáticos de Turquía: Horomos (Horomos Manastırı). En su día fue el mayor centro espiritual de la Armenia medieval y el «Saint-Denis armenio», donde se enterraba a los reyes de la dinastía Bagratida. Hoy en día, Horomos es un complejo semiderruido de iglesias, panteones y capillas de los siglos X al XIII, situado justo en la zona fronteriza cerrada. Las macizas paredes de toba, los khachkars tallados y los restos de la gavitá —que apareció por primera vez en la arquitectura armenia precisamente aquí— narran una historia milenaria que resulta difícil de escuchar incluso en el silencio absoluto del viento de Kars. En su día, el monasterio fue uno de los mayores centros espirituales de todo el Oriente cristiano y rivalizó en influencia con los monasterios de Tierra Santa, y Horomos era conocido desde Constantinopla hasta Jerusalén.

Historia y origen de Horomos

El monasterio fue fundado alrededor de los años 931-936 por un grupo de monjes armenios durante el reinado de Abas I Bagratuni. Inicialmente se concibió como una humilde abadía, pero ya a mediados del siglo X su importancia aumentó considerablemente. En 961, la capital del reino de Ani se trasladó a Ani, y Horomos se convirtió en panteón real: allí fueron enterrados Ashot III (953-977), Gagik I (989-1020) y el hijo de este último, Hovhannes-Smbat.

En 982, el monasterio fue saqueado e incendiado por invasores musulmanes, pero los Bagrati restauraron rápidamente el complejo, añadiendo nuevas iglesias y capillas. Cuando Ani cayó ante el ataque de los selyúcidas en 1064, el destino de Horomos quedó relegado a un segundo plano en las fuentes escritas durante un siglo. No fue hasta 1174 cuando volvieron a aparecer inscripciones de donaciones, y un manuscrito de la década de 1180 ya lo describe como un conocido centro religioso y cultural. En el siglo XIII, el monasterio se convirtió en el lugar de enterramiento de las familias feudales de los Zaharid, que gobernaban Ani; según la tradición, aquí también se reunían los arzobispos del norte de Armenia.

En el famoso scriptorium de Khoromos se creó en 1211 el Evangelio de Akhpat, un manuscrito que posteriormente llegó al monasterio de Akhpat. En su miniatura «Entrada en Jerusalén», Jesús, montado en un burro, no entra en una ciudad abstracta, sino directamente por las puertas de Khoromos, reconocibles por sus torres y cúpula concretas. Para el lector ruso, este detalle recuerda en su espíritu a los iconos de Andréi Rubliov, donde el tema bíblico cobra vida en un paisaje familiar.

Tras un periodo de olvido en los siglos XV y XVI, el monasterio renació en el siglo XVII. Se registran restauraciones en 1685, 1788 y 1868-1871. Hasta 1920, cuando la región de Kars formaba parte del Imperio ruso y, posteriormente, de la Primera República de Armenia, el complejo funcionaba y acogía a peregrinos. A partir de 1920 se inicia un declive irreversible, y el abandono definitivo del monasterio está relacionado con las consecuencias del genocidio armenio.

La tragedia continuó ya en la era moderna. Poco después de 1965, Horomos fue parcialmente destruido —según estimaciones de los investigadores, en el marco de una política de genocidio cultural—. La tumba, atribuida al rey Ashot III y que subsistió al menos hasta 1920, no aparece en ninguna fotografía hasta la fecha. Algunas construcciones han desaparecido por completo, y la mayor parte de los muros que se conservan carecen de revestimiento. Según datos de 2003 y de investigadores posteriores, el monumento se encuentra en la misma frontera entre Armenia y Turquía, y es prácticamente imposible obtener permiso para visitarlo.

Arquitectura y qué ver

Horomos no es un solo templo, sino toda una ciudad-necrópolis. El complejo se extiende por una meseta y, en parte, por la ladera que desciende hacia el río Akhurian. La mayor parte de las construcciones está rodeada por una muralla rectangular, de la que se conservan algunos fragmentos. Todas las iglesias principales de Khoromos son salas con planta cruciforme y cúpula, en las que los pilares de soporte se funden con las paredes; este tipo se considera la cumbre de la escuela arquitectónica de Ani.

La iglesia de San Juan y el primer gavit de Armenia

El edificio principal del complejo es la iglesia de Surb Hovanes (San Juan), construida en 1038 por el rey Hovanes-Smbat, hijo de Gagik I. Hoy en día se encuentra muy deteriorada: la cúpula se derrumbó en la década de 1970 y las paredes han perdido su revestimiento. Pero es precisamente a esta iglesia a la que se vincula un descubrimiento arquitectónico de talla mundial: el primer jamatun (gavit) de la arquitectura armenia, construido junto al templo en ese mismo año 1038.

El jamatún fue concebido como lugar de reunión de los fieles frente a la entrada al altar. En la inscripción dedicatoria, Hovanes-Smbat donó al monasterio un viñedo en Kolbe y «este jamatún», conservando así para la historia la denominación exacta en turco, armenio y ruso de este nuevo tipo arquitectónico. La sección central de la gaviata está cubierta por una cúpula de piedra con una abertura para la luz, y las laterales, por techos tallados con un intrincado entrelazado geométrico. Es precisamente aquí donde se encuentra la tumba del propio rey.

La capilla de Ruzukan y la tumba de Vache Vachutyan

Adosada a la pared sur de Surb Hovhannes se encuentra la capilla de dos plantas de Ruzukan (1215), encargada por la princesa Kutlu-hatun en memoria de su madre bajo la supervisión del obispo Sarkis. La sala principal, con tres arcos, cuatro jachkars en la pared oriental y un «trenzado selyúcida» decorativo, es un ejemplo del diálogo entre el arte armenio y el islámico mucho antes de los selyúcidas.

Al sur de la gavitá se encuentra la tumba del príncipe Vache Vachutyan (1229), gobernante de Ani y fundador de la dinastía vasalla de los Zaharid. La sala cuadrada de 8×8 metros está coronada por una cubierta de piedra en forma de estalactita —antecesora de los «muarnas»—, que, según fotografías del siglo XIX, se elevaba casi 9 metros. La inscripción de donación, tallada en el tímpano, enumera los obsequios del mecenas del monasterio: ripidas de plata, un viñedo en Avsakán y el pago de las liturgias conmemorativas.

El gavit de Aruich y otras construcciones

Cerca se encuentra el gavit Aruich (1277), llamado así en honor al comerciante Aruich Hogeworeanc' (Аṙwic Hogeworeanc'). Su bóveda se apoya en un par de arcos paralelos que convergen en una cúpula con muqarnas y un óculo abierto. Por su estilo, se asemeja al gavit de la Iglesia de los Santos Apóstoles en Ani. En las paredes hay una inscripción detallada sobre la restauración de la conducción de agua, construida originalmente en 1198 y que quedó en ruinas tras las invasiones mongolas. La inscripción de Aruitsa suena casi como un llamamiento personal a los descendientes: «En el año 726 [es decir, 1277], por voluntad de Dios, yo, Aruitsa, hijo de Sarkis, y mi esposa Seda construimos este relicario con nuestros honrados ingresos en memoria de nuestros padres…» Al norte del complejo principal, fuera de las murallas, se encuentran las construcciones más antiguas de Horomos: la iglesia de Surb Minas (anterior a 986), Surb Gevork (posterior a 1020) y la capilla del rey Ashot. Según los investigadores, es precisamente aquí donde podría haber estado el centro original del monasterio. Un poco más apartadas, en la carretera hacia Ani, se conservan las ruinas de un arco triunfal de 1102 formado por dos torres tetraédricas con capillas en la parte superior, unidas por una bóveda.

Datos curiosos y leyendas

• En 1211 se creó el Evangelio de Akhpat en el scriptorium local. En la miniatura «Entrada en Jerusalén», Cristo entra por las reconocibles puertas del propio Horomos, un caso muy poco común en el que un manuscrito medieval representó su propio monasterio como escenario de acontecimientos bíblicos.
• El Gavit de Surb Hovanes, de 1038, es el primer edificio de este tipo documentado en toda la arquitectura armenia. El término «jamatun» se utilizó por primera vez precisamente en la inscripción de Horomos.
• En 1860, el viajero británico John Asher describió Horomos como una extensa ruina en la que vivía un solo monje guardián. Sesenta años después, incluso este único habitante desapareció.
• La cúpula de la iglesia de Surb Hovhannes permaneció en pie durante casi 930 años y se derrumbó solo en la década de 1970, prácticamente en la memoria de los ancianos actuales de Kars.
• El monasterio se conoce extraoficialmente como el «Saint-Denis armenio», por analogía con la abadía parisina donde se enterraba a los reyes de Francia: los reyes de la dinastía Bagratida convirtieron Horomos en su panteón dinástico, y la lápida de Ashot III, que los viajeros aún podían ver en 1920, se perdió después de 1965.

Cómo llegar

Horomos se encuentra en una zona militar cerrada, junto a la frontera entre Armenia y Turquía, a unos 52 km en línea recta de la ciudad de Kars. Por lo general, no es posible visitar las ruinas por cuenta propia: se requiere un permiso especial, que no se concede a todo el mundo ni siempre. El punto más cercano al que realmente se puede llegar es la zona arqueológica de Ani, situada a 15 km al suroeste del monasterio.

Se puede llegar fácilmente a Kars desde Estambul en avión (vuelos SAW e IST, unas 2 horas de viaje) o en tren con el «Expreso del Este» desde Ankara. De Kars a Ani hay 45 km por carretera asfaltada, aproximadamente una hora en coche. En temporada hay dolmus desde la estación de autobuses de Kars (salida por la mañana, regreso después del almuerzo), así como traslados privados por 600-900 liras por persona. Desde Ani, Horomos se divisa con prismáticos hacia el norte: la meseta rocosa sobre Akhurian y los restos de las iglesias se distinguen fácilmente cuando hace buen tiempo. Para conocerlo en profundidad, conviene ponerse en contacto con antelación con el museo de Kars o con guías locales especializados en el patrimonio armenio; ellos te informarán de las normas de acceso vigentes.

Consejos para el viajero

La mejor época para visitarlo es a finales de primavera (mayo-junio) y en el otoño dorado (septiembre-principios de octubre). En invierno, la meseta se cubre de nieve y soplan fuertes vientos, y la temperatura desciende hasta los -20 °C; en verano, entre julio y agosto, pueden producirse tormentas breves pero intensas. Incluso obtenga el permiso para visitar Horomos, el día en Ani no será en vano por ninguna de estas razones: las ruinas de la antigua capital de los Bagrati son uno de los monumentos arqueológicos más impresionantes del este de Turquía.

Lleve consigo el pasaporte (zona fronteriza), agua, una chaqueta cortavientos y calzado resistente: incluso para llegar a los miradores sobre el Ahuryan hay que caminar por senderos pedregosos. Un teleobjetivo o unos prismáticos de 10× convierten la visita a Khoromos desde la distancia en una experiencia completa: los tambores de las cúpulas, los restos de las murallas y el arco triunfal de 1102 se aprecian bien a la luz de la mañana o del atardecer. Parte de los viajeros armenios viene aquí expresamente por una sola foto: la silueta del «Saint-Denis armenio», tomada desde territorio turco con el sol armenio de fondo.

El tiempo mínimo recomendado para la visita es de una hora y media a dos horas, si te limitas al mirador sobre el Akhurian, y de medio día, si consigues un pase para acceder a las propias ruinas. Es mejor llevar comida y agua de antemano: en los alrededores de Ani no hay cafeterías, y las tiendas más cercanas solo abren en el pueblo de Ojakly (antiguo Ojagkoy), junto a la puerta suroeste de Ani. Recomendamos descargar un mapa sin conexión con antelación: la cobertura móvil en la frontera es inestable y algunos operadores se conectan automáticamente a la red armenia con roaming.

Merece la pena combinar la visita con la fortaleza de Kars, la iglesia de Surb Arakelots (hoy mezquita de Kümbet) y los antiguos barrios rusos de Kars, recuerdo de la época en que estas tierras formaban parte del Imperio ruso. Para conocer el contexto con mayor profundidad antes del viaje, lea los ensayos de E. Markov «Armenia rusa» (1901) o las notas de viaje de F. S. Yanovich sobre la región de Kars: ofrecen una conmovedora panorámica de principios del siglo XX, cuando el monasterio aún estaba en funcionamiento. Y recuerde: Khoromos no es solo un punto en el mapa, sino una lección sobre la fragilidad de los monumentos que se alzan en la frontera entre civilizaciones; merece ser tratado con el mismo respeto con el que nos acercamos a Nóvgorod o a Kizhi.